Eviter d’actionner la poignée de frein avant de changer les plaquettes.
Matériel nécessaire :
- Plaquettes de frein neuves
- Serre-joint
- Graisse au silicone
- Frein filet
- Outils standards
Etape 1 Démonter l’étrier de frein de votre moto
A l’aide d’un tournevis plat, enlever le cache de protection pour accéder à l’axe de maintien des plaquettes
Grâce à une clé alen, débloquer l’axe de maintien. Ne pas enlever l’axe complètement, il permet de maintenir les plaquettes en place pour le moment. Utiliser un clé de 12 pour débloquer les 2 boulons. Voilà, vous pouvez retirer l’étrier en évitant de forcer sur le disque.
Etape 2 Changer les plaquettes de frein de votre moto
Dévisser complètement l’axe de maintien. Retirer les plaquettes de frein. Retirer aussi la partie de l’étrier accrochée aux deux axes qui permettent le coulissement. Remettre une seule plaquette. Actionner le frein pour avancer les pistons. On va pouvoir nettoyer les pistons. Utiliser un produit spécial qui n’attaque pas les joints. A défaut, utiliser de l’eau savonneuse ou un petit peu de liquide vaisselle. Avec un chiffon propre, nettoyer complètement la surface des pistons. Nettoyer aussi les axes de coulissement. On va chasser les pistons pour pouvoir mettre les plaquettes neuves. Pour cela, dévisser et retirer le cache du maître cylindre. Faite coulisser les pistons en avant et en arrière plusieurs fois en actionnant le frein et en utilisant le serre-joint. Une fois cela fait, utiliser le serre-joint pour chasser les pistons afin de mettre les plaquettes neuves. Mettre un peu de graisse au silicone sur les axes. Remonter la deuxième partie de l’étrier. Mettre les plaquettes neuves. Visser l’axe de maintien des plaquettes. Appliquer sur chaque boulon permettant de fixer l’étrier un peu de “frein filet”. Remettre l’étrier en place et visser les deux boulons. Remettre le cache de protection de l’axe de maintien. Remettre le cache du maître cylindre. Actionner plusieurs fois la poignée de frein jusqu’à sentir une résistance.
ATTENTION : les plaquettes neuves doivent être rodées. Ne pas freiner comme un malade pendant plusieurs kilomètres afin qu’elles s’adaptent au disque.
Sans rodage, les plaquettes vont glacer et nuirent fortement à l’éfficacité du freinage.
Quels sont les différents types d’étrier de frein ?
Etrier fixe à pistons opposés : de chaque côté du disque, on trouve des pistons qui viennent pousser les plaquettes.
Etrier flottant : on trouve des pistons uniquement d’un côté et deux axes permettant à l’étrier de coulisser latéralement. En gros, quand on freine, le ou les pistons vont pousser la première plaquette puis une fois que cette plaquette touche le disque, l’étrier va coulisser en sens opposé pour que la deuxième plaquette touche le disque à son tour.
Pourquoi utilise-t’on un fluide spécial ?
Comme tout fluide, le liquide de frein est incompressible. Le liquide de frein que l’on utilise est spécial car il doit résister à de fortes températures. En agissant sur la poignée ou la pédale de frein, on transmet la pression du maitre-cylindre à l’étrier de frein. Et c’est à ce niveau que ça chauffe, le liquide étant en contact avec les pistons qui chauffent énormément par le frottement des plaquettes sur le disque.
Pourquoi remplacer le liquide de frein ?
Le liquide de frein est à remplacer tous les 2/3 ans car, comme expliqué plus haut, il chauffe. Voir notre article sur comment remplacer le liquide de frein de sa moto. Et le hic, c’est qu’il aime pas du tout l’humidité ce liquide et qu’à force, il absorbe peu à peu de l’eau. Du coup, il va moins résister à la chaleur et se mettre en ébullition plus tôt et qui dit ébullition dit vapeur, et la vapeur n’est malheureusement pas incompressible… Bref, il vaut mieux le changer tous les 2/3 ans ce liquide comme préconisé par les constructeurs.
